Отзывы туристов и фотоотчеты

(07-05-2009) Бельгия

«Приводят в город все дороги»
(“Tous les chemins vont vers la ville”)
                                         Э. Верхарн
                                         (E. Verhaeren)

«Странствовать – значит жить», – сказал Г.-Х. Андерсен, и возразить тут нечего. Для меня же мечта о путешествии подобна жажде, которую испытывает человек в пустыне, лишенный одной из самых главных своих потребностей. Это не значит, что путешествовать я люблю 24 часа в сутки и 365 дней в году. Нет, это жажда чего-то редкого, бесценного, изысканного (как говорят французы, rafiné), того, что нельзя пить каждый день, а, подобно очень дорогому вину, употреблять только по праздникам, 2 – 3 раза в год, чтобы вкус чувствовался острее, чтобы не притупился со временем и чтобы всегда переживался как новый, неожиданный, о котором вспоминаешь долго – с богатым послевкусием.
Что касается меня в плане выбора, то я считаю, что города лучше Парижа в мире нет. Не буду вдаваться в дебаты, доказывать кому-то что-то, в конце концов, в чувствах своих мы не властны. Гораздо оригинальнее было бы сказать, что мой любимый город – Осло, Копенгаген или вообще Гоа, но это не так, и ничего с этим не поделаешь. О Париже я писала тысячу раз своим друзьям, но в данном случае предметом своего повествования я выбираю не Францию. Может, из-за слишком личного переживания. Может, потому, что про эту чудесную страну и без меня много охотников сочинять опусы, но, так или иначе, а говорить в этот раз я хочу про Бельгию.
Если сказать, что мы с подругой оказались там первый раз совершенно случайно, вы можете смело не поверить, но, как ни смешно это звучит, это именно так. Мы приехали к подруге в Гаагу, где она (американская студентка юридического факультета) проходила стажировку и снимала комнату у одной замечательной дамы, настоящей голландской баронессы. И эта баронесса, подружившаяся с нашей подругой, во-первых, разрешила нам приехать и пожить у нее, чтобы посмотреть на милую Голландию (достойную, конечно, отдельной истории), а во-вторых, предложила совершить вместе с ней на ее машине «круиз» по Бельгии, ибо именно Бельгия – страна средневековой культуры и непомерной красоты.
И вот так мы попали в Брюссель, Антверпен, Гент, Брюгге и Остенде. Такая – почти невероятная – преамбула следует к моему рассказу, но описывать я буду не наше первое путешествие, когда мы смотрели восхищенными глазами на старинные ратуши, колокольни соборов, живописные каналы и легко скользящие по Северному морю парусники, а поездку, которую мы предприняли в 2008 году специально для того, чтобы досмотреть все, чего не досмотрели тогда, постоять там, где уже ступала наша счастливая нога. Жить мы решили в Брюсселе, а оттуда ездить в другие города, благо железные дороги Бельгии славятся своим комфортом и быстротой доставки пассажиров из одного конца страны в другой.
Героями моего рассказа будут города. Не встреченные люди, не мы (путешественники), не даже столь любимый мной французский язык (и 3-4 других, которыми свободно владеют бельгийцы), не отели и рестораны (бельгийская кухня – интересный, но особый разговор), не магазины, кружево, алмазы и даже не бельгийский шоколад (да простят меня добрые бельгийцы-сладкоежки!). Именно города. Их я ощущаю живыми, дышащими, принимающими (или не принимающими) гостей, хвастливыми и веселыми, приветливыми и холодными. Им я и посвящаю свое повествование, потому что влюбляюсь в них, как в людей.

БРЮССЕЛЬ
Первый раз, когда я увидела Бельгию, мне она напомнила волшебный эльфийский мир. Дома – как сказочные дворцы, церкви неподражаемой красоты (как бы и обычные готические, и особенные в то же время), ночью города сияют поистине магической иллюминацией, которая тем больше кажется чудесной, чем уже улочки, прихотливее фактура зданий, и крыш и башенок с фигурками или предметами вверху: то ваза, то лира, то олень, то человечки, почти незаметные сначала, но как-то притягивающие при подробном разглядывании. Такое ощущение, что ты попал в виртуальную ролевую игру, где все создано специально для того, чтобы ты почувствовал себя во «вторичном» (по определению Толкина) мире.
Такая в Брюсселе Grand-Place (по-нидерландски – «Grote Markt» (Рыночная площадь, Базарный рынок). Ж. Кокто назвал ее «прекраснейшим в мире театром». Ее почти дотла разрушили солдаты Людовика XIV, а потом «гильдии» бережно восстанавливали по рисункам и чертежам. Для Европы это, действительно, большая площадь, для России – так себе, но ходя по мостовой (голландцы буквально называют такой тип мостовой – «детские лобики», я думаю, что это вариация слова «черепки» – маленькие черепа), переживаешь громадность и некоторую помпезность Grand-Place. С одной стороны - огромная шатровая башня, с другой – нарядные дома гильдий.
ФОТО №№ 2,6
Конечно, сначала поражает сочетание стилей различных дворцов: узкие средневековые дома гильдий с малым количеством балконов (за них нужно было платить особый налог); новоготический дворец короля, дом герцогов Брабантских в стиле ампир, восточная часть площади - модерн. На готическом фасаде Ратуши – статуи 137-ми герцогов и герцогинь Брабантских. Правое крыло ощутимо короче левого, так как сначала, когда строили, хотели сделать здание Ратуши меньше, а потом удлинили на целый пролет, и крайняя башня (101 метр!) оказалась в центре дворца. Все это сделали, чтобы перещеголять по объему Ратушу в Брюгге: перещеголяли! Сравнивать, конечно, не буду: каждая прекрасна по-своему.
ФОТО №№ 1,3
Когда Брюссель был под властью испанцев, вверху на доме пивоваров поставили каменное изваяние испанского наместника в Южных Нидерландах, но при его изготовлении так экономили материал, что куски камня постоянно валились на проходящих по площади людей, так что, в конце концов, каменную статую заменили на бронзовую. Ну, а когда город попал во власть Австрии, пивовары воздвигли наверху своего дома статую Карла Лотарингского, убрав прежнюю. Во время правления Наполеона статую (из уважения к императору) сняли, а как только французские войска вышли из Брюсселя, опять вернули. Самое смешное заключается в том, что Наполеон еще раз проходил по городу, и Карла снова снимали, чтобы после ухода Наполеона водворить на место!
ФОТО № 7
Площадь, и, правда, похожа на театр, так как «герои», возвышающиеся над зданиями, как бы разговаривают между собой: Карл Лотарингский указывает на Св. Бонифация (мол, тот виноват во всех бедах города), а Св. Бонифаций, в свою очередь, обвиняет во всем Св. Николая, покровителя дома мореходов. Настоящий скульптурный диалог!
Можем засвидетельствовать: площадь достойна называться одной из красивейших и интереснейших в мире. Но в мае 2008 г. реставрировались Дом пивоваров и «Лебедь», и мы не смогли провести рукой (на удачу) по ребрам Эверарда Серкласа, погибшего на Grand-Place в XIV в. в борьбе с фламандскими оккупантами… (повозили ладошками по огромной фотографии памятника – может, сойдет?).
ФОТО №№ 4,5
Передать само ощущение этой площади невозможно. На ней надо постоять, запрокинув голову и смотреть, смотреть, медленно поворачиваясь вокруг своей оси.
Поскольку наш отель находился в пяти минутах ходьбы от Grand-Place, мы каждое утро проходили по ней, а вечером возвращались по прилегающей Marché-aus-Herbes. Однажды утром мы оказались свидетелями совершенно уморительной сценки. Прямо в центре площади лежала молодая пара, как нам показалось издалека, позируя стоящему перед ними мужчине. Мы посмеялись, мол, классно сфотографироваться на Grand-Place в лежачем положении, глядя вверх. Но когда мы подошли поближе, выяснилось, что стоящий тип – полисмен, а парочка-то не позирует, а пытается заняться любовью, но полицейский им мешает! По нашим меркам, мешал он не сильно, стоял себе и выговаривал им, но молодых людей это ужасно отвлекало, впрочем, они пытались целоваться, уже разделись до пояса и всячески стремились отстоять свои права на свободу и выполнить, наверное, заветное желание. Должно быть, заниматься любовью на Grand-Place – это нечто! Конца происшествия мы так и не дождались: они старательно целовались, полисмен так же старательно им мешал, ну, и мы пошли дальше, смеясь и даже гордясь оригиналами, влюбленными в знаменитую брюссельскую площадь!
Grand-Place достойна того, чтобы ей посвятить отдельный рассказ, может, даже не только описательный, но не без сожаления покинем ее и – мимо знаменитого Писающего Мальчика (Manneken-Pis), который очарователен в одеждах, каждый день одна сменяющих другую, но гораздо милее без них – маленький и хулиганистый, – поднимемся по холму (горе?) Искусств (Mont des Arts) к знаменитому Музею Изящных Искусств, слева от которого кафедральный собор Свв. Михаила и Гюдюль (la cathédrale St.-Michel et St.-Gudile), а справа – церковь Богоматери на Песках (Notre-Dame de Sablon). Рельеф оформлен потрясающе: когда идешь вверх по улочкам мимо церкви Св. Магдалены и маленького парка, взглядом упираешься в церковь Св. Иакова на холме Куденберг (St.-Jacques-sur-Coudenberg), похожую на римский храм, с колокольней вроде фонаря. Если свернуть влево, откроется двойник парижского Notre-Dame – la cathédrale St.-Michel et St.-Gudile в стиле знаменитой брабантской готики; справа же чуть подальше – прекрасная Notre-Dame de Sablon, вся кружевная, в которой поистине «играет мышцами крестовый легкий свод», а знаменитые витражи взлетают к небу. С одной стороны от церкви – маленький парк. Вокруг него стоят 48 статуэток, обозначающих средневековые гильдии Брюсселя. Это создает какую-то особую атмосферу уюта и камерности в огромном городе.
ФОТО №№ 10,8,9, 11, 12
Музей Изящных Искусств освещается настоящим светом – потолки стеклянные, поэтому картины либо мягко светятся, когда сияет солнце, либо погружаются в «полусумрак», как бы уходят вглубь себя, когда тучи закрывают небо. Мы это смогли увидеть, потому что гуляли по музею, когда шел дождь, а потом – к вечеру – вспыхнуло солнце. Мою знакомую балерину в этом музее поразил Рубенс с его величавыми картинами на религиозные сюжеты – огромные полотна, рядом с которыми ощущаешь себя, как в церкви – маленьким и смиренным. Но мы с подругой не могли оторваться от небольших, почти фантастических, шедевров Брейгеля – «Падения Икара», в которой нет самого Икара, а только его нога, уже погружающаяся в воду; многочисленные пляски – карнавалы и игры ремесленников, и, конечно, библейские сюжеты, но в отличие от Рубенса, – тихие, почти сказочные, где Вифлеем похож на заснеженную Голландию, а волхвы – на спокойных нидерландских крестьян.
Делая маленькое отступление от основной экспозиции, похвастаюсь нашей удачей: мы попали на выставку British Royal Collection, привезенную из Лондона. И там были опять-таки и Брейгели, и Рубенс, и какие!!! Сельские пейзажи Рубенса – не поверите! Сама бы ни за что не поверила, пока не убедилась бы. Никакого пафоса – тишина и покой веет от милых девушек на фоне деревьев, зелени или простого сарая. А вот у Брейгеля – роскошный зимний Вифлеемский пейзаж с голубым пронзительным небом и отчетливым светом солнца и рядом – копия Брейгеля Младшего уже с другим – убедительным в плане реализма, но проигрывающим в плане эффекта и душевного переживания – серым небом под цвет снега и зданий.
И – для меня, во всяком случае, – нельзя «уйти» из этого чудесного музея, не упомянув «Марата» Ж.-Л. Давида и «Искусство, или Любовные ласки» Ф. Кнопфа. Марат, как положено, мертвый, зеленоватый, как положено трупу, и тяжело, бессильно свисающий головой из ванны: глаза закрыты, но, несмотря на убедительную его мертвенность, кажется, что сейчас они откроются и прожгут черным (не то дьявольским, не то революционным, а, может, все вместе) пламенем зрителя. Ну, а Кнопф – это нечто. Метафора довольно простая и жесткая (вот как мужчина ощущает женщину, которая его обольщает, – как хищного зверя!), но сама картина не укладывается в трактовку: сюр из нее так и прет, он словно умножается в оттенках желтого, коричневого, терракотового, бежевого, а закрытые глаза зверя, конечно, сродни странному взгляду сфинкса.
Невозможно, наверное, завершить рассказ о Брюсселе, не сказав об его авангардных красотах. Конец ХIХ века открыл столицу Бельгии как центр модерна в Европе, точнее, Брюссель и родил этот самый знаменитый модерн! Там появились сделанные Виктором Ортой стильные особняки с чувственными изгибами, сложными витыми решетками и перильцами наподобие экзотических растений, с геометрической мозаикой и стенной росписью, с дивными стульчиками, шкафчиками и дверными ручками. В самом музее (до которого мы еле добрались: для брюссельцев это так далеко, что никто толком и не знает, где он находится, а ехать от Музея Изящных Искусств на трамвае минут 20 – 25…) – доме, где раньше жил сам Орта и специально создал себе дом своей мечты (как оказалось, и моей тоже!) осью является витая лестница с теми самыми перевитыми, как лиана, перилами, свет на которую падает сверху (потолок над лестницей стеклянный). Вот тут уж свет играет так, как хочет: он освещает лестницу и скользит в комнаты по бокам, и создается ощущение праздника – просто праздника интерьера! А балкончики-садики (или оранжерейки) – только дополнительный штрих к этой сияющей красоте.
ФОТО №№ 13,14
И – помимо еще 10-15 модерновых зданий, украшенных Ортой, разбросанных по этому «дальнему» району города – есть еще Парк Пятидесятилетия, где расположен Музей армии, левый павильон которого спроектирован Ортой. Вдруг из классики-переклассики выглядывает откровенный, вызывающий модерн! Это так забавно. Но я-то бежала сюда (точнее, мы воспользовались метро, вот как далеко находится этот парк от центра! В путеводителе это называется «Окрестности Брюсселя». Любопытно, что бы сказали бельгийцы про размеры нашей Москвы…) из-за знаменитой арки Пятидесятилетия. Она прекрасна – настоящая гордая имперская арка, а вокруг нее такой правильный и такой изящный геометрический парк с клумбами без цветов, что любоваться бы на него сверху. Жалко, нет воздушных трамвайчиков для туристов! Эти трамвайчики могли бы понадобиться туристам и в те годы, когда на Grand-Place создаются цветочные ковры (Tapis des Fleurs), чтобы увидеть узор во всем его великолепии…
ФОТО №№ 15,16

АНТВЕРПЕН
Первый раз Антверпен открылся для нас как истинный порт: мы стояли в гавани, на берегу Шельды (Эско, Escaut – по-французски), смотрели на баржи и прочие судна, которые, несмотря на вечернее время, бодро сновали по воде. В этот раз первое впечатление от Антверпена было связано со зданием железнодорожного вокзала в стиле французского ренессанса. Его открыли в 1905 году. И он воплощает собой и внутри, и снаружи (купол 75 метров!) неоклассику: и нарядный, и немножко прозрачный, и переполненный всякими завитушками, что выдает его происхождение из начала ХХ в., и как будто держащий воздушный объем в себе и вокруг себя!
ФОТО № 17
И почти у входа в вокзал начинается череда алмазных магазинов, поскольку Антверпен – крупнейший алмазный центр. Диаманты в витринах сияют, преломляя солнечный свет, создавая дополнительную ауру сияния и вокзала, и улицы, ведущей в центр города.
Посещение центральной площади со знаменитым собором Богоматери мы отложили на «попозже», поскольку это была бы наша вторая встреча, а сейчас мы хотели попасть в известный антверпенский музей изобразительных искусств. Он славится не меньше брюссельского: мы видели поистине мистическую Св. Барбару Яна Ван Эйка, пронзительные портреты Р. ван дер Вейдена и Мемлинга, много полотен Рубенса, Йорданса и А. ван Дейка, изумительные авангардные лица-маски местного гения Дж. Энсора и порой жутковатые, порой забавные абстракции (типа дождя из падающих человечков, или месяца внутри дерева) уже не местного, а «всемирного» Р. Магритта. Мы не смогли забыть зимние игры «тихих» голландцев Я. Гриффира и А. Гримера; Еву Кранаха, от выражения лица которой сжимается сердце; единственную в музее картину Фра Беато Анжелико («Св. Ромуальд») с его мягкими сияющими красками, про которые Н. Гумилев писал:

А краски, краски – ярки и чисты.
Они родились с ним и с ним погасли.
Преданье есть: он растворял цветы
В епископами освященном масле.

И есть еще преданье: серафим
Слетал к нему, смеющийся и ясный,
И кисти брал, и состязался с ним
В его искусстве дивном… но напрасно.

И, конечно, в музее нельзя не остановиться перед огромным триптихом Квентина Массиса и несколькими его картинами (удивительная «Пьета», где Мадонна держит на руках не все тело Христа, а только его голову), Массиса, столь ценимого А. Блоком, который не только этого художника любил, но и весь Антверпен, и «широкую, как Нева, Эско».
Насладившись живописью, надышавшись безмерной красотой, можно сказать, погрузившись в тяжелые и сладкие волны искусства, мы отправились вдоль Шельды к Центральной площади – до старого замка Стен (камень), с которого, по легенде, и начался город. То есть Антверпен начался не с замка, а с пирса, находящегося приблизительно в тех местах, где сейчас стоит этот прекрасный замок. Начало его строительства датируется где-то концом 7 в., но, поскольку крепость в 830 г. разрушили нормандцы, то восстановили замок только в 16 в. У его подножия стоит фигура огромного человека, к которому в мольбе простирают руки двое маленьких. Мы в прошлый раз решили, что это странствующий по Лиллипутии Гулливер, но потом прочитали, что это статуя Длинного Ваппера – злобного пирата, отдыхавшего после ночных злодеяний на берегу Шельды. Вот так все романтично!
ФОТО № 19, 20
По узким улочкам с высокими домами прошли мимо Дома мясников из красного кирпича с пятью заостренными башенками вверху (высокий-высокий, фасад узкий и такой готический!), мимо церкви Св. Павла (поздняя готика + барокко; производит впечатление нарядное, светлое и в то же время торжественное, строгое) и оказались на Ратушной площади.
Здание Ратуши – эпохи Ренессанса, считается, что оно совмещает итальянские и фламандские мотивы. Яркая, эффектная, блистательная – вот, пожалуй, как ее можно охарактеризовать. Говорят, внутри ее полно дивных фламандских картин и интерьеров (увы, это осталось за пределами нашего любования). Центральная площадь – стильная до ужаса! Ее составляют старые гильденские дома. Сворачиваешь с главной площади в маленький проулочек, как открывается Перчаточная площадь, где сразу тебя встречает каменный колодец с изящным чугунным украшением – с затейливым цветочным орнаментом, увенчанным вверху фигуркой стражника с копьем и перчаткой в поднятой вверх руке. По легенде, колодец работы того самого К. Массиса, так что на него смотришь вдвойне внимательней. Ну, а посидеть на его ступеньках – значит приобщиться к площади, к самому сердцу Антверпена.
Кафедральный собор Богоматери – самая большая церковь Бельгии. Это понимаешь сразу же, когда ее видишь. Сфотографировать целиком ее невозможно, так она высока, и очевидно, что не поддается простому описанию. Вокруг плотными рядами стоят дома, так что невозможно отойти и посмотреть со стороны. Просто стоишь на площади, задрав до упора голову, и не можешь ни вздохнуть, ни сдвинуться с места. Внутри она красоты дивной. Там несколько картин Рубенса (в том числе «Вознесение Богородицы» и «Снятие с креста»), особенные стеклянные окна, церковные и молельные скамьи с резьбой по дереву…
ФОТО № 21, 22, 23, 24
На обратном пути к станции прошли мимо двух прекраснейших церквей – Св. Кароля-Барромея (St.-Carolus) и Св. Якова (St.-Jacob). Первая – кудрявая и нарядная, как все, что создавало барокко. Рубенс украшал фасад и верхушку башни, но, как все говорят, особенно он постарался, обустраивая интерьер (его, к сожалению, мы не видели). Зато посидели в очаровательном дворике около церкви у памятника фламандского романиста Х. Консьенса, любуясь чудесными улочками, уводящими взгляд вглубь городского пространства. Церковь Св. Якова – очевидная готика: камень рвется ввысь, создавая четкую вертикаль и унося стоящего перед ним человечка в запредельные Небесные глубины. Здесь похоронен Рубенс под картиной, где он изображен в образе Св. Георгия между своих двух жен – Изабеллой Брандт и Еленой Фурман.
ФОТО № 25,26,27,27а
Когда уже вечером в спешке бегали по вокзалу, ища поезд до Брюсселя, то поднимаясь на второй этаж, то поворачивая влево-вправо, испытывали какое-то особенное чувство: вокзал так красив, что даже занимаясь бытовыми делами типа поиска пути, переживаешь какую-то свою особую «настоящесть» – то, что всегда дарит человеку «настоящий» город, «настоящие» здания, рождая в душе неизбывное чувство радости.

ГЕНТ
Древность Гента даже постичь трудно, он возник в 7-м веке. Сейчас это город, славный своим университетом, предместьем, где живут бельгийские миллионеры, и таким обилием архитектурных красот, что их можно просто долго перечислять через запятую без всяких комментариев. Он похож на Венецию своими каналами, но на каменную Венецию: все «завитушки» и прелести Гента не в изысканных садиках и клумбах, а исключительно в живописных зданиях (вот такой почти оксюморон). В Генте отчетливо ощущается поэзия камня.
ФОТО № 28, 29
Роскошный кафедральный собор Св. Бавона (St.-Baafskathedraal) ведет свое начало с 10 века, тогда была возведена капелла Св. Яна Баптиста. В течение нескольких веков собор достраивался. Красоты он непомерной, отделка внутри разных времен (алтарь начала 18 в., деревянная кафедра стиля рококо, сводчатые окна 16 в., подвал еще норманнской эпохи), но все как-то удивительно соединяется между собой. Алтарь («Поклонение Агнцу Божьему») расписан братьями ван Эйками. Алтарь в прошлом году мы видели в самом соборе, на положенном ему месте. Сейчас его перевели в отдельную комнату, и людей пускают туда небольшими группами. Картина мистическая, и ощущение от нее мистическое. Яркая метафора (агнец – Христос) – и все это на фоне башен Гента, Адама и Евы, поющих и музицирующих ангелов, Христовых воинов, Бога на троне, Богоматери и Иоанна Крестителя. А на закрытой части (в комнате можно обойти весь алтарь и увидеть обе его стороны) – удивительная сцена Благовещения, архангела Гавриила и Марии, фигуры заказчиков – Й. Вейдта и его жены Елизаветы. С одной стороны, чувствуешь нечто вроде потрясения перед тем, как это сделано; с другой – полное умиротворение и счастье.
ФОТО № 30
В Генте мы просто гуляли по центру (наверное, иное и невозможно, нужно просто ходить, смотреть и вдыхать атмосферу этой дивной красоты) – от площади Св. Баафса, мимо готической башни Белфорд (14 в.) и городской Ратуши (готика + Ренессанс) до площади Хлебных складов и здания почтамта начала 20 в. (неоготика и «под» Ренессанс). Красота ярких, словно созданных на картине, домов и дворцов, старинные храмы – все это создавало ощущение нереальности, будто все происходит во сне, а не наяву. В июле 2007 г. в Генте проходил музыкальный фестиваль, так что было полно народу, открытых сцен, где пели молодые певцы и прыгали вокруг них фанаты, везде висели плакаты с забавными рисунками и надписями. По каналам медленно плыли украшенные лодочки и катера. Город-праздник! В мае 2008 года он был тих, почти строг, без ярких плакатов, но зато его красота поражала еще больше из-за безупречной точности каждой линии –храма, дворца, канала.
ФОТО № 31,32
Храм Св. Михаила (брабантская готика) стоит рядом с каналом, у моста, и кажется, будто вырастает ниоткуда, и в то же время дублирует себя, отражаясь в воде. От моста Св. Михаила во всех направлениях открывается шикарная панорама: с одной стороны, собор Св. Николая – купеческая церковь (XIII – XV вв.) – образец стиля «шельдской готики»; с другой – дома, принадлежавшие раньше членам гильдии; а если повернуться – то ты стоишь чуть ли не напротив стрельчатых окон собора Св. Михаила.
ФОТО № 33, 34
Мы спустились по знаменитой набережной Корнлей (которая вместе с набережной Граслей была центром средневековой гавани) в сторону замка графов Фландрских (IX век!), будто вырастающего из воды с одной стороны, и вполне вписанного в городской каменный пейзаж с другой. Напротив замка – площадь Синт-Феерлееплейн (St.-Veerleplein) с дивной статуей Нептуна на крыше одного из зданий. Погладили местную достопримечательность – огромную красную пятиметровую пушку, вылитую в XV веке, и вышли на площадь Фрайдагмаркт (Vrijdag Markt – Пятничная, я так полагаю?). Нашим взорам открылся дом гильдии мастеров по обработке кожи – Торекен. Тоже XV век, и выглядит дом (дворец, конечно!) удивительно средневеково и изящно, на его воротах – знаменитый колокол Мария (его звон слышно во время открытия рынков). А на вершине башенки – фигурка, похожая одновременно на корабль и на русалку. Сказать, что это красиво, – значит ничего не сказать.
ФОТО № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Последним нашим впечатлением от Гента была церковь Св. Якова (St.-Jacob) – высокая, мощная, сделанная как бы из грубого камня, и оттого более эффектно смотрятся на ней скупые готические кружева окон.
Ходишь по городу целый день, а потом возвращаешься на вокзал и понимаешь, что видел так мало, что не успел рассмотреть того, того, того… Вечная проблема путешественников. Как ней справляться? Я не знаю, никогда не получается почувствовать ощущения полноты окончательной. Мир, город, страна являются нам лишь через часть себя, как вечная синекдоха…

БРЮГГЕ
О существовании этого прекрасного города я даже и не знала до 2007 года, а он вообще один из самых древних в Европе. Не считая того, что это порт мирового значения. Когда я была маленькой, то представляла себе фантастические города с яркими домами, маленькими каналами, высокими церквями. Вот Брюгге и Гент – те самые воображаемые города. Таких не бывает в действительности. Они мне напоминали Польшу своей игрушечностью, разноцветием, каким-то внутренним уютом.
В этот раз Брюгге нас очаровал заново какой-то исключительной атмосферой тепла и мягкой радости. Спокойная вода в каналах, мягкие очертания зданий, маленькие магазинчики со знаменитым кружевом, всякими сувенирчиками и, конечно же, лавки с бельгийским шоколадом. От Ратушной площади несколько арок ведут в уютные каменные дворики, открывая глазу все новые и новые дворцы. Сама площадь – очень нарядная, особенно эффектны здание Ратуши (XII век, пламенеющая готика), Базилика Св. Крови Христовой (Heilig Bloedbasiliek – храм XII в., сделанный в римском стиле), позади ратуши – улица Слепого Осла (название перешло то ли от гостиницы, то ли от соседнего кабачка) – крохотная узенькая улочка, которая заканчивается аркой, соединяющей Дом архивариуса и Ратушу.
ФОТО № 43, 44, 45
Вторая знаменитая площадь Брюгге – Рыночная (Markt) с не менее, а то и более знаменитой башней-колокольней Белфорт (Belfort) с лестницей в 366 ступеней. Вдоль площади, как и положено было в нормальном средневековом городе, выстроены старинные дома гильдий с остроконечными крышами, но, пожалуй, поражает своей поистине пламенеющей (другого слова и не подобрать) красотой Дом провинций (Prov. Government Building), как будто вышитый искусной кружевницей, только из камня.
ФОТО № 46,47,48, 49
А вот каналы здесь, и вообще венецианский колорит несколько другой, чем в Генте. Здесь не живописность камня только, но живописность зелени, воды и домов вдоль каналов. Внутри домов – маленькие садики, оформленные как истинные произведения искусства (каковыми, впрочем, они и являются), над водой каналов свисают длинные ветви то деревьев, то кустарников, фасады домов изукрашены вьюнами и прочими их сородичами. И вокруг цветут розы, их запах оставляет легкий шлейф на всем…
ФОТО № 50,51,52,53, 54,55
В Соборной церкви Богоматери – строгом и величественном храме (внешне сделанном в стиле шельдской готики) интерьер барочный, то есть роскошный, веселый, пышный. И там находится такое сокровище, которое стоит увидеть просто без всего остального, которое стоит того, чтобы приехать в Брюгге, постоять возле него и вернуться обратно. Это Мадонна с младенцем Микеланджело. Маленькая, тихая, безупречно красивая. Божественная. Кажется, пламя свечей направлено точно к ее сердцу.
А ведь кроме уже описанных прелестей, Брюгге наполнен дивными маленькими музеями, в каждом из которых хочется провести целую неделю.
Музей Мемлинга расположен в здании средневекового госпиталя, а в часовне больницы – собрание его картин. Ряд триптихов – «Мистическое бракосочетание Св. Катерины», «Поклонение волхвов», «Снятие с креста». Рака Св. Урсулы – метровая деревянная усыпальница, имеющая форму готической часовни, на ней изображения на сюжет жития Св. Урсулы расписаны на панелях. Диптих «Мадонна с ребенком». Портрет женщины (С. Сабета). Просто завораживающее впечатление. Фигуры нежные, изящные, а смотрят строго, твердо, мужественно – как будто внутрь тебя.
Само здание госпиталя впечатляет своей старинностью (балки потолка, стены, сама планировка, винтовая лестница) и каким-то многовековым уютом как внутри, так и снаружи. Эта больница – одна из старейших в Европе. Поистине самый оригинальный художественный музей, который я видела!
Музей Грунинге славен «Мадонной с ребенком и каноником Жорисом Ван дер Паэле» Я. Ван Эйка (изумительная тихость и глубина от ее опущенных глаз, напряженное и мудрое лицо каноника, обилие деталей – роспись одежд, ковра, трона, где сидит Богоматерь, витражей сзади), жутковатыми адскими фантасмагориями Босха на тему Страшного суда, картинами известных бельгийских символистов и примитивистов (тех же Ф. Кнопфа, Дж. Энсора, П. Дельво, Р. Магритта и других художников, стиль которых по-своему в чем-то напоминает Модильяни и Пикассо).
Когда мы возвращались к вокзалу по аллее короля Альберта, то мечтали о том, чтобы хотя бы раз вернуться в милый Брюгге, вдохнуть одуряющий аромат роз, смешанный с тинным запахом каналов, постоять на Рыночной площади и почувствовать в душе пламя, который зажигает каменное кружево дворцов и длинные хвосты изгибающихся улиц.

ЛЁВЕН
Это маленький старинный университетский городок недалеко от Брюсселя (чуть дальше аэропорта Завентэм), чья ратуша считается самой красивой готической ратушей. Ну, как можно было ее пропустить, как можно было не постоять на небольшой (даже по бельгийским меркам) площади и не ахнуть от окружающего великолепия? Как? И вот мы в Лёвене (спасибо удобнейшей железной дороге!).
Городок еще известен производством пива, и Stella Artois – лейтмотив бытия в Лёвене. Но нас влекла площадь, на которую от вокзала ведет прямая, очень красивая улица. Невозможно сказать, что центральная площадь с ратушей и церковью Св. Петра прекрасны: они так хороши, что слово «прекрасны» не отображает и десятой доли их роскошности. Такого каменного кружева мы не видели никогда: это даже не кружево, а какое-то необъяснимое переплетение нитей (только каменных нитей!). Церковь Св. Петра рядом кажется строгой и чуть-чуть холодноватой, но это сочетание так подходит к изысканным линиям ратуши, что только поворачиваешь голову влево – вправо, не в силах выбрать, куда смотреть. На башенках, крышах и куполах маленькие фигурки – звонарь в золотой шапочке, прыгающие человечки, олени, горделивые львы, изысканные флюгера…
ФОТО № 56 - 62
Вниз уходит очаровательная улочка, на которой проступают дома в стиле модерн, балкончики с закрученными перильцами, орнамент на красном кирпиче. Студенты на велосипедах мчатся по улицам стайками, как птицы, официанты кафе бегают с кружками пенящегося пива, небо то хмурится, то проясняется…
ФОТО № 63,64,65
Скажите мне после этого, что счастье недостижимо! Когда прикасаешься к такому, оно заполняет тебя от начала и до конца, и этого никто никогда не сможет у тебя отнять.
 

К списку отзывов